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衬衫 连衣裙 女西装等成衣纸样设计


第5单元

成 衣
纸 样 设 计

5-1 女装纸样的常用结构

1、腰线对位。
在衣身基本纸样中,前衣身的长度比后衣身长,长出 的尺度是为前胸突起而设计的补充量,由此使得前后腰 线所处水平位置不同,需要重新设定前后衣身的腰部对 位。

图A所示:将前片为胸凸所作的长度补充量置于腰 线以下,即去掉了乳突量,减短了前衣长。 此种方法将导致衣摆呈前短后长的状态。 图B所示:使用的是全部的乳突量 图C所示:当着衣者胸部平缓或因设计因素改变,需 要使用部分乳突量,如图C所示,腰线以下 减去的量随穿着者的具体情况而定,腰线 下移1㎝,是最常采用的形式。

2、腋下省设计

腰位对位以后,前后衣身侧缝长度不等,可以采取以下处理方法:

①将前后侧缝的长度差作省,设计成腋下省。 ②衣身造型宽松时,采用无省设计,将该差量直接在前袖 窿处剪掉,做到前后侧缝线等长。

3、公主线结构

4、刀背缝结构

5-2 女装分类采寸原则
女装原型提供的是一个有一定松量设计的造型,B+10 的松量. 分类采寸就是根据基本纸样作放松或收缩的处理。 由于原型存在一定的松度,故视为“中性结构”,可以 在此基础上放松或收缩,尺寸依据款式造型而定。 A:人体活动大多为向前运动,故放松时,后片大于前片, 收缩时,前大于后。 B:放松和收缩的部位以侧缝为主,少量在前、后中心线。 C:确立以胸围放松量为先导的三维采寸原则。

采寸原则

放松原则 (以胸围为例) 例如,总体追加10cm,纸样计算值5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线

2.5 2 1.5

2.5 3 2.5

0 0 0.5

0 0 0.5

采寸原则

放松原则

总体追加20cm,纸样计算值10cm

前侧缝 5 4 3

后侧缝 5 6 5

前中心线 0 0 1

后中心线 0 0 1

采寸原则 放松原则

总体追加15cm,纸样计算值7.5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线

3 2.5

4 4

0.25 0.5

0.25 0.5

一般中心线的放量不要大于1cm,因为中心放量会造成领 口加宽,肩宽变大。

采寸原则

收缩原则: 收缩的情况,一般适用于贴身的款式,最多收10cm,但 是如果面料为弹性,则根据面料的弹性程度考虑。 收缩时,前侧缝最大,其次为后侧缝,前、后中心线。

如收5cm,计算值为2.5
前侧缝 1.5 2 后侧缝 0.5 0.5 前中心线 0.25 0 后中心线 0.25 0

采寸原则

廓型变化的尺寸配比 胸围 袖窿深 肩线 袖山曲线 后 〉前 袖窿开深=前后侧缝胸围加量的一半 肩点抬高为后 〉前 袖山下降=衣片肩线延长量的一半

袖宽线上移=衣片袖窿开深尺寸的一半

5-4 女衬衫纸样设计
按照衬衫的廓型变化,将衬衫分为合体衬衫、半合 体衬衫、宽松衬衫。
1、合体衬衫。 合体衬衫含有较多合体结构 (省、褶、分割线) 能够很好的显现女性的人体曲线。在合体衬衫中,设计 一套合体衬衫的基本型,其他任何款式的合体衬衫的纸 样,都可以以此为基础设计。 合体衬衫的款式特征: 前开门,前衣身有2个省,后衣身有2省,后中有后中 缝,长袖带袖头。

设计要点: ①确定胸围松量; ②确定腰线的对位; ③设计后衣片,后中心线的线条——领口——肩线——袖 窿——侧缝——下摆——内部的省和分割设计; ④设计前衣片,前门襟——领口——肩线——袖窿——侧 缝——下摆——内部的省或分割线; ⑤袖片设计。

2、半合体衬衫 半合体衬衫含有少量的合体结构,合体程度小于合体 衬衫。半合体衬衣是介于合体和宽松之间的一种造型。

款式特征: 前开门,前后衣身分别只有1个省,后中无中缝。 袖子略肥。

3、宽松衬衫 宽松衬衫不含有合体结构。

4、衬衫纸样设计(比例法)

胸围94 衣长60 背长38 肩宽38 领围37 袖长58

连衣裙的纸样设计
合体连衣裙基本型: 款式特征:前裙片有腋下省和腰省,后裙片有肩胛省和 后腰省,有后中缝,装拉链,袖子为合体一 片袖。

连衣裙的纸样设计(原型法)

连衣裙的纸样设计

连衣裙基本型(比例法) 裙长 95 肩宽 40 背长 38 胸围94 领围37

连衣裙纸样(比例法)

裙长 95 肩宽 40 袖长 22

胸围94 领围37 背长38

8

前AH 后AH

女西装的纸样设计

合体套装的纸样设计 款式特征:单排一粒扣,领开深至腰线,前后衣身两条刀背缝起到 收紧腰身、体现曲线的作用,两片紧身袖。

女西装的纸样设计

女西装的纸样设计

女西装的纸样设计 (比例法)

衣长:70 胸围:100 肩宽:42 领围:40 袖长:56 背长:40

女西装的纸样设计

1.5


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