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女西裤结构制图


女西裤结构制图
杨晓月

一 女西裤尺寸的测量及加放
1. 2. ① a. b. ② a. b. c. 人体测量的步骤是: 先围度 后长度 由上而下, 逐一量取. 人体测量的部位及加放. 围度. 腰围+1cm(放进一个手指头,皮尺能够自由挪动) 臀围+8—10cm 长度 裤长=60%--61%*身高+鞋跟—3cm 臀高 坐高=直裆深

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二.制图尺寸及制图步骤
(一)尺寸设定
部位 尺寸 裤长 102 臀围 96 腰围 68 脚口 18 坐高 27

(二)前片制图
1. ① 制图步骤: 先长度 后围度 确定长度线(五线) 脚口线(下平线):从布边或纸边平行进 3—4cm 垂直布边经向的线 腰口线(上平线):①--②=裤长—3.5cm 它是控制裤子长度的线 直裆深线:②--③=坐高—3.5cm 臀围高线.②--③的下三分之一处 中裆线(膝高):①--④的中点上提 3—4cm

② ③ ④ ⑤

2


确定围度点(七点)

经向基础线与臀围线的交点:从布边进 1.5cm 平行与布边 ② 前臀围宽线(前臀围中心线) H/4—1 1 点—2 点 ③ 前窿门宽点 0.4H/10 A—3 点 ④ 前外缝内收点 0.5—1 第4点 ⑤ 前腰中心内收点 1—1.5 第 5 点 ⑥ 前腰侧点内收点 1.5—2 第6点 ⑦ 烫迹线取三点与四点的中点 第 7 点 ⑧ 确定脚口大 脚口—2 ⑨ 确定中裆:从前内侧脚口至前窿门宽的内三分之一处画线,与中档线的交点便为内侧中裆大. 外侧中裆与内侧等值. ⑩ 将外侧中裆与前窿门点连接.外侧中裆与前外侧内收点连接. 3 .绘制前片轮廓线. ①前中心 轮廓线 五点至二点外凸 0.3 ②前窿门轮廓线 二点至三点的弧线(见图)

③ 外侧缝轮廓线 a.六点至一点外凸 0.3 b.四点至中裆线凹进 0.3 c.中裆至脚口为直线 ④ 内侧缝轮廓线 a.三点至中裆凹进 0.5 中裆至脚口为直线. 3. 前褶的处理 ① 前片总褶大 H/4—W/4—1—1.5=4.5 ②褶的分布 A.挺缝处占 3.3cm a.1/3 褶 靠前中心 b. 2/3 褶靠侧缝 B.取前腰侧至前 1 褶的中点为第二个褶的褶中线.

(三) 后片制图
1. 确定长度线 延长前片所有长度线 2. 确定围度点 1点 1 点~A′=H/10—0.5~1 A′B′=0.2H/10 或 2cm 2点 过 B′点的经向线与臀围线相交的点 3点 2 点~3 点=H/4+1 4点 连接 A′~2 点并延长至 4 点.C′点~4 点=2~2.5cm 5点 4 点~5 点=W/4+1+2~2.5(省) 5 点落在腰口线上 6点 E 点~6 点=1.2~1.5 7点 取 1 点~6 点的中点向外侧缝偏移 0.5~0.8cm 确定后中裆:前中裆+4 ~4.6 确定后脚口: 脚口+2 3. 绘制后片轮廓线 ① 切取后片内侧缝与前片内侧缝的长度相等或后片比前片在内侧缝的长度基础上短 0.3~0.5 GF 为后片的落裆线. ② 将 GF 四等份分开,将 G~2 点三等份分开,连接 HI 点并找出 HI 的中点 J 点,连接 GJ 并找出 GJ 的中 点 K 过 K 点画弧 FI

(四) 零部件制图(见图)

三.女西裤变化
1. 造型的变化,不同的裤型 a.直筒裤型 b.锥裤型 c.马裤 d.萝卜裤 e.喇叭裤 f.小脚裤

2. 腰位的变化 a.低腰 b.正常腰 c.高腰
部位 裤型 部位 L 身高*60%+ 鞋跟-3 W 净尺寸+1~1.5 身高*60%+ 鞋跟-3 净尺寸+1~1.5 身高*60%(一般 不穿高跟鞋) W 净+1~2 身高*60%+(鞋跟 ) 底 W 净-0.5~1 W 净+0.5 身高*60% 西裤 直筒裤 锥裤 喇叭裤 小脚裤

H

H 净+8~10

H 净+6~8

H 净+12 以上

H 净-1~2 常用 弹力面料

H 净+4~6

立裆高 (身高 160cm cmm 脚口

24

24

25

23

23.5

18~19

18

15~16

20 以上紧中裆

17`~18

腰头宽

3.3~3.5 0.4H/10 H/10—0.3~0.5

3.3~3.5 0.4H/10~0.3 H/10—0.5~0.8

4~4.5 0.04H+0.5 0.1H—0.5

窄腰头 1~4 0.04H—0.5 0.1H—1~1.5 1

3.3~3.5 0.04H—0.3 0.1H—0.5~

前窿门宽 后窿门宽

西裤: 身高 直裆长

, 160 24 155 23.5 150 23

单位:厘米

喇叭裤. 牛仔裤 紧身裤的直裆在西裤的基础上减 1~1.5 裤长 从腰节到脚底的黄金分割比. 男裤长: 身高 59%~60% 赤脚 女裤长: 身高 60%~61% 赤脚 1~3 裤长不加 鞋跟高 3~5 加 1~2 5 厘米以上: 鞋跟离地面 3 厘米处脚口开边衩裤长加长不应该影响中裆线.只在裤长线上 加长 低裤腰: 前腰口中心线处底落值 6 厘米为限 后腰中心线处低落值 4 厘米为限

怎样避免裤装制板小裆生须
裤子着装后,人体自然站立,前门襟明线以下部位产生放射线皱纹,影响美观程度,也是裤装造 型中弊病之一,俗称“小裆生须” ,根据小裆皱纹产生方向及形状不同可分为三类:A、横向嘣开式皱 纹;B 对称对绺式皱纹 C 八字链式皱纹(如图一) 横向分开式(小裆生须)产生原因,是因为裤装遮盖人体腰,腹,臀部,会阴点及下肢。做人体矢 状切面,观察裤装裆宽,前后裆弧线与人体裆底呈现的吻合关系, (如图二) 。从人体矢状切面取小裆弧 线呈弱弯曲,大裆弧线呈强弯由,如果在打板时,小裆弧线凹势过大,相当于缝合时小裆部位在收省, 造成小裆部位丝绺变化。改制方法:打板时小裆弧线不宜过强,由其在薄料及面料斜裁时,缝制前在小 裆弯处粘临时粘合衬,小裆弯处采用归烫 手法扣做缝印迹,利于缝制。小裆弧线正确打板方法(如图 四) 。 对称打绺状(小裆生须) ,病状类似微量对褶感觉。站立时两腿合并越紧,病状越严重。产生原因 (如图五) : 裤装打板时前后裤片下裆线上部曲度过强就会造成前后裤片缝合成单裤筒后呈钩状, 两裤筒 合裆后,裆底互相顶向外作用力,人体站立时两腿并拢后,裆底曲度内顶,向内作用力,造成前门襟明 线下小裆处经纱打绺,也属于小裆生须现象。改制方法(如图六) :打板时先将横裆大与小裆大连接辅助 线,前下裆线 1/2 处凹 0.3—0.4cm,后下裆线 1/2 处凹势 0.8—1.5cm,由其是下裆线 1.2 以上不能大于此 系数。 八字链式皱纹状(小裆生须)产生原因及修正。八字链式皱纹,病状是从小裆至大腿产生八字斜向 皱纹。产生原因(如图七) :由于弹力面料在横裆大与膝围大也就是中裆大,放松量分配不合理所至。如 前后横裆大放松量为 0 或—2cm ,而膝围上部放松量小于 0 或—4cm,下紧上松,加上里侧立裆短,外 侧松形成。改制方法:主要是横裆与膝围放松量确定,一般紧身型裤装渐变系数为 0.66—0.67,正常合 体型裤装渐变系数为 0.7。

祺袍结构制图
一 祺袍分类
1. 按长度分:A.长祺袍: a.到小腿中部或至脚踝 b.裙摆为内收型.开高衩(侧面)站立时以衩不打开为限.收摆量为 3.5~5cm B 短祺袍 a.至臀部或至膝盖 b.裙摆为外放型和内收型两种 收量为 3~3.5cm 衩位偏底些. 2. 按袖型分 A. 长袖型: 礼仪场合或冬天穿着 属古典传统型 B. 短袖型: 属活拨型.非特殊面料都可以制作,如棉,麻,丝,缎.有喇叭袖.窄袖,宽袖…… C. 无袖型: 属现代时尚型,面料可用棉,麻,变化在衣片上,如分割. 3. 按袖型分: A 高立领 B. 低立领 C. 立翻领:清朝女性领与男朝服领的结合. 高领: 从后背第七椎骨至后发迹线:7~8cm 低领: 女 3~5 cm 男.3~3.5 布扣最先出现在清朝,日本在一战以后开始使用扣子. 盘扣的步骤: 盘布----盘扣-----盘花. 祺袍主要使用的工艺法是: 镶,滚.彩.绣 面料常用织棉缎,图纹花(图案)富 禄 寿 祥 喜 自然纹

二 尺寸设定
1、 加放量 A. 腰围+2~4cm B. 腰围+4~6cm C. 臀围+4~6cm D. 小肩宽=0~8 肩端露 3~4 E. 祺袍裙长 (自定) F. 前后腰节长差数基本 2.5~4.5 之间 G. 领围+1~1.5 (静态,不需要太大的活动空间) 二. 尺寸及制图(单位.cm) 部位 尺寸 L 125 S 38(小肩 宽8 ) N 36 B 86+2 W 68+4 H 86+4 前 WL 39 后 WL 36

1. 、脖子剖面女性为柿子型,男性为桃子型

横开领比直开领小 0.5~0.6cm 2. 人体总落肩植 女 10 厘米左右 男 9.5~10cm 落肩不能让肩膀裁片外豁.也不能让领部的领圈起空. 制图步骤 ①~②=125cm 直开领:OA=N/5+0.3~0.4 横开领:OB=N/5-0.2~0.3 前肩斜比值:15:5.5 前肩宽 S/2-0.3~0.5 S/2-O.7(有袖) 前小肩 BD=8 袖窿深 从 C 点往下量 15 前腰节 OE=39 前臀围 EF=17~17.5 BP 点 从上平线往下量 23.5~24 从前中心线量进 8.5~9 前胸围大 B/4+0.5 过 G 点画平行与前中心线的线段与腰节线相交于 H 前腰围长 W/4+2~2.5 从 E 点往内量 EI =18+2 前臀围大 FJ=H/4+0.5 JK‖OL LK =FJ O’点为后领圈中心(第七脊椎骨点) 后横开领: O’A’=N/5 只要是有肩缝服装,横开领落在人体肩颈点周围,横开领后片大于前片。 原因:1.防止衣服往后跑/ 2.背扩肌比前胸较发达 后直开领:AB=2~2.3 后斜肩比值:15:4.5 B’C’=前小肩+0.2~0.3 防止衣服往后摔甩,一般衬衣后小肩比前大 0.3~0.5 衬衣有厚薄之分,一般 0.3~0.8 春秋装 后比前小肩大 0.5~-0.8 大衣西装 后比前大 0.8~1.2 O’D’为袖窿深 O’E’为后腰节 36+上提量 0.5`~0.7 后胸围大: B/4—0.5=D’G’ 后腰围大: W/4—0.5+省(2)=E’H’ 后臀围大: H/4—0.5=F’I’ 立领的领子必须起翘 2 ~3 厘米 合体紧身:3 厘米 宽松 2 厘米 一般 2.5 厘米

三、祺袍的变化(造型)
斜襟═>对襟 传统═>改良(开襟方式改良) 传统═>现代(面料,结构实用性等改良)

样板的复核
现在许多的商店都在讲究质量的问题,但是很少有人提到样榜的质量,制板的 工作做为服装的 工业批量生产的第一道工序,如果样板出现质量问题,可想而知以后的工作肯定做不好的 ,轻则使 服装的质量下降或者生产的过程中出现问题中途该款影响生产计划的进程, 重则有可能使整个款式的 生产计划失败,直接影响企业的整体运做。所以作为一个出色的板师应该在完整套样板打完以后,再 实实在在 耐心而细心的从头到尾复核一次, 仔细检查看有什么漏洞 弊病 缺陷能造成什么样的后果 等,尽量给以后的生产工序创造便利 快捷的条件。 一般样板需要复核的项目有以下几点:

各部位的规格尺寸
在服装的生产过程中经常会出现要求尺寸与产品尺寸不符,追究根源是样板尺寸,工艺尺寸, 要求尺寸,样衣尺寸等都不一致,所以在制板完毕,生产以前各部位的规格应该复核一次,如长度包 括衣长,裙长,裤长,腰节,立裆,袖长,后背长等等,围度有胸围,腰围,臀围,领围,下摆围, 袖窿围等,宽度;前胸宽,后背宽,肩宽,裤脚口,袖口等等。

样板的剪口
我们知道:样板的剪口是起到对位和标记的作用,在服装生产中起到提高正确度和效率的有效 办法,但许多人都经常忽略这个小小的剪口,给生产制作带来了很大的不方便。剪口一般在各版块的 凹凸点,对位或需要做标记的部位,如腰节处,胸围处,臀围处,限定打1。收省的等点,或区别前 后位置的指示或徜位拉锁处,袋位,扣位.......

各缝合缝的长短
在服装的制作缝制过程中,通常有等长的缝合缝和不等长的缝合缝,等长的缝合缝肯定在制板 中要长短一致,在实际当中,许多人把等长的缝合缝也要搞的长短不一致,以致于无法合缝。不等长 的缝合缝在制板中要作一定的标记或文字说明。其中在特定的位置伸出(或拨开)或吃进(归拢)的 部位更不可忽略。如前后袖缝,袖窿缝,肩缝.....

做缝的大小
服装制作中使用样板通常是有做缝的样板俗称毛板, 一般做缝的为1cm。 如果有特殊的工艺要求, 则要加宽或变窄在样板复核中一定要考虑,否则有可能会出现不必要的失误。

纱线的复核
衣服的造型与各衣片的纱向有着密切的关系。如果样板的纱向有误,可能导致整个服装的造型 设计失败。面料直向,横向斜向的布丝强度和弹性都是不相同的,所以样板纱向符号的箭头指示必修 与面料的经纱相一致,不能轻易更改或有错误。

里面布样板是否想相吻合
在里布的衣服要求里布要与面布相互服帖,里布与面布平整美观,如果里布面布相互不适合, 则可能导致里布外露,里布1折不平,里布紧瘦使面布纵涌不平,而影响衣服外表造型。在样板的复 核过程中,里布样板与面布样板是否吻合是一个很重要的课题,应该引起我们的重视。

样板总量的复核
在制板完毕后复核一下整体样板的总数量是否正确,其中包括面布样板,里布样板,衬布样板, 配布样板等。必须要保证样板的完整性,精确性标准性。

怎样减小服装制板的误差
为了保证制图打板乃至推板的精度,满足客户的要求以及工艺的要求,技术人员不得不反反复复检 查和修改图线以及样板,其工作量之大,非专业人员所能想象。这是我们都不希望看到的情况。那么, 怎样尽可能在操作中减小制图误差,使得操作结果的误差能够尽可能小,最后免除繁杂细碎的检验工作, 同时又能保持制图和样板的较高质量呢?本文就减小框架直线以及续画直线的误差的话题进行讨论。 在服装结构制图过程中,需要很多纵横交错的辅助线,这些辅助线虽然不是我们最终需要的线条, 但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。 这些辅助线就是服装结构的框架, 框架的准确与否直接关系 到制图和样板的准确性。这些框架一般是直线,上线的最主要特征就是“直”。我们在制板制图的过程中, 往往会根据需要,把某些辅助线进行延长,而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺 直接延长,至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上,相当一部分制图或样板出现变形 就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。 那么, 怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至 于发生大的歪斜呢? 其实诀窍很简单, 那就是我们要深谙“差之毫厘, 失之千里”的道理。 不论是直接画直线还是续画直线, 都涉及到把握制图基准线 的问题, 如果画线的时候不考虑基准线, 所画出或续画出的直线势必发生歪斜。 一般说来,画第一条直线的时候,基准线就是样板或制图纸的边缘,由于纸的横边与纵边一般是比较标准 的垂线关系,因此是比较可靠的原始基准线。无论是画与纸边平行的直线还是画与纸边垂直的直线,都要 注意与纸边的实际位置关系。操作人员一般使用的 制图用尺都是比较规范的度量工具,直尺与三角板都 能很好的完成平行线和垂直线的绘制操作,但遗憾的是,很多操作的人员依旧把握不住平行与垂直,着究 竟是为什么呢?原因在于误差。这大概是由于他们对误差的形成原理不太了解的缘故。我们知道,两点决 定一条直线,画直线的时候只需要找到关键的两点,而这两个关键点并不在所要画的直线上,而是在基准 参考线上。误差的大小与关键点的距离有关系。我们只需要记住:在基准参考线上的两个关键点之间的距 离越大,最后以此为依据画出的直线方向误差越小。记住了这个常识,我们在今后的制图和打板过程中就 很容易减小辅助性直线的方向性误差了。 在画平行或垂直与纸边的直线时, 我们要且只要找到两个关键点, 在制图允许的长度内,让这两个关键点的距离尽可能的长就可以有效的减小误差了。 值得指出的是,在制图的过程中,我们不是一直拿纸的边缘作为基准线的。在图面内部画的很多直线 都是以附近的直线作为基准的。我们的原则是在这些基准线上取尽可能远的两点作为关键点。另外,我们 要尽可能的避免选取比较短的直线段作为基准线---纸的边缘来作为基准线,这样可以最大限度地减小制 图直线的累计误差。 续画直线的道理也是一样的。续画一段直线,这个操作的基准线就是这条直线本身。那么我们在这条 直线上选取的两个关键点就要尽可能的长才可以。 如果用一把直尺来续画这条直线, 我们就要把相当长的 部分与这条直线重合, 这样续画出来的直线才尽可能理想的维持原来直线的方向。 许多操作人员忽视了这 个细节,结果把直线画成了“折线”,这是我们必须要注意的。


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