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各类旗袍简介..


古典旗袍大多采用平直的线条,衣身宽松, 两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较 为接近。 近代旗袍进入了立体造型时代,衣片上出 现了省道,腰部更为合体并配上了西式的 装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身 也越为合体。 现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分 具有以下特征:右衽大襟的开襟或半开襟 形式,立领盘纽,摆侧开衩,单片衣料, 收腰,无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很 多特征之一,不是唯一的,也不是必要的。

圆襟旗袍礼服——襟处线条 圆顺流畅; 直襟旗袍礼服——身材 丰满、圆脸型的女性适合这 一款式,可使身材显得修长; 方襟旗袍礼服——将襟 部进行了大胆的改革,适合 不同脸形穿着。 琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、 双开襟旗袍等款式。

旗袍的样式很多,开襟有如意襟、 琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、 低领、无领;袖口有长袖、短袖、 无袖;开衩有高开衩、低开衩;还 有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗 袍等。 旗袍款式的变化主要是袖式、 襟形的变化。 袖形的款式主要有:宽袖形、 窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。 襟形款式主要有圆襟、直襟、 方襟、琵琶襟等:

1840年以后进入近代,西洋文化浸袭着中国本土文化,许 多沿海大城市,尤其是上海这样的大都会,因华洋杂居,得西 文风气之先,服饰也开始发生潜在的变革。 风行于本世纪20年代的旗袍,脱胎于清代满族妇女服装, 是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。 当时无专业服装研究中心,服装式样的变化以千家万户,在时 代风尚的影响下不断变化。 从20世纪20年代至40年代末,中国旗袍风行了20多年,款式 几经变化,如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮,使旗 袍彻底摆脱了老式样,改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧 貌,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的风尚, 为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎, 一时不胫而走,全国效仿,几乎成为20年代后期中国新女性 的典型装扮。值得一提的是,当时作为领导服装潮流的十里 洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等,在旗袍式样上的标 新立异,也促进了它的发展,其中如交际花唐瑛等人,最早 在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起,旗袍几乎成 了中国妇女的标准服装,民间妇女、学生、工人、达官显贵 的太太,无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼 服。后来,旗袍还传至国外,为他国女子效仿穿着。

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄,外套 前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、 领等处作了一些改动,增加了装饰,出现繁复的变 化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格,袭用 传统的直线裁制方式,显露不出女性的窈窕身段。 清代旗装不开衩,出现旗袍后, 二十年代后期和三十年代,旗袍在长短、宽窄、开 旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边 衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度 开低衩。后来衩越开越高渐渐及 有所反复。 1929年,受欧美短裙影响,原来长短适 膝部高到大腿。由于有人反对, 中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变 袍衩一度回到膝盖以下。但舆论 小。后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上1寸, 压力一减小,袍衩又迅速升高, 袖子采用西式。这一改变遭非议,1931年后旗袍又 1933年后流行大开衩旗袍。 开始变长,下摆下垂。三十年代中期发展到极点, 传统旗袍是上下一条直线, 袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”。原先能遮 外加高高的硬领。三十年代初期, 住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短, 袍腰开始日积月累地收缩,到一 缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。 九三四年后,女性身材的曲线终 于全部显露出来。高耸及耳的领 子也逐渐变矮,后来有的成了无 领旗袍。 建国之初,人们对衣着美的 追求已完全转化成了对革命工作 的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒 适的淑女形象在这种氛围里失去 了其生存空间……

一、裁剪: (1)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面, 将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉; (2)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设 缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止。 (3)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上 的图案方向一致; (4)裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致, 以免有色差; (5)裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm, 包边和嵌边的止口也有所不同。 (6)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一 片右底襟(正反有无错裁) 二、缝制: (1)衣片归拔 (2)侧缝贴牵条 (3)襟边贴牵条 (4)缝制 古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作, 适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;近代 旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条 结构代替精细的手工制作。

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